tibet 藏 - Yak en Chine

9 août 2006 3 09 /08 /août /2006 10:41

Friendship Highway 藏尼友谊高速公路

Cet article fait partie de la serie sur le grand voyage en Chine a l'ete 2006, au Shanxi, Tibet, Sichuan, a Hong-Kong, Nankin, et dans le Henan. Voici la page principale.

La Friendship Highway relie Lhasa a Kathmandu, mais son nom "autoroute" laisse franchement a desirer... Voici une video tournee pendant le voyage, a un endroit comme on en a rencontre tant...

Pause au bord de la route

Au kilometre 5000. Toutes les distances sont comptees depuis Pekin !

Vue du cockpit...

Campements d'ouvriers au bord de la route

Au col a 5267m, entre Lhatse et Tingri. Le point culminant de la Friendship Highway.

Au meme col, entree dans le parc naturel du mont Everest. S'il faisait beau, on aurait une vue splendide sur les Himalayas

Nous trois en haut du monticule au dessus de 5300m juste en haut du col.

Video au sommet

Temps radieux sur le col

Qualite de la route dans la descente vers Shegar.

Travaux sur la route

Croisement vers le camp de base de l'Everest. Un panneau assez mythique... L'anglais approximatif est plus que monnaie courante en Chine.

Notre carrosse arrete a ce meme croisement. Nous recuperons la une stoppeuse, pour la mener au village suivant. Beaucoup de gens tentent l'aventure de partir a pied sur les routes du Tibet, generalement plutot fructueusement. Celle que nous prenons est plutot mal en point : elle se hate vers le Nepal car elle a le mal d'altitude, mais la pauvre fume comme un pompier, ce qui lui absorbe le peu d'oxygene qu'elle aurait pu recuperer...

Bloques sur la route, comme cela peut arriver assez souvent en raison des travaux pharaoniques de modernisation de la route menes de front sur des centaines de kilometres, par des tibetains aussi bien hommes que femmes, campant a cote de la route meme a plus de 5000m, et travaillant avec des pioches...

Ici, il semble tout d'abord que nous ayions a attendre jusqu'a 19h (il est alors 13h...), mais notre conducteur reussit a negocier notre passage au bout d'une seule heure d'attente.

Le Tibet est une region assez humide en ete, on voit souvent des coins assez verts.

Le panneau maudit : travaux devant, interdit d'avancer. On a le temps de le contempler !

Au point de blocage

Toujours a l'arret, les gamins du village autour se pressent pour quemander tout ce qu'on pourra leur donner. Les enfants tibetains sont malheureusement tres tot habitues a la mendicite. Ils savent tous dire 'Hello" et "money". On ne leur donne que quelques gateaux, et je tente d'entamer la conversation avec le guide de discussion. Ca ne va pas tres loin mais c'est amusant ! Pendant ce temps, ceux parmi eux qui s'ennuient tentent de chaparder des bouteilles de soda au camion devant nous. D'abord separement, puis ils en mettent un pour faire le guet. Une belle organisation ! Trois ou quatre bouteilles disparaitront ainsi juste sous nos yeux.

Village un peu morne par temps de pluie.

Nous repassons au col a 5267m, mais avec un temps beaucoup plus interessant ce coup ci! Et une couche de crasse quasi tibetaine... une semaine hors de tout endroit moderne, ca se sent !

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9 août 2006 3 09 /08 /août /2006 10:26

Trek Everest 徒步到珠峰

Cet article fait partie de la serie sur le grand voyage en Chine a l'ete 2006, au Shanxi, Tibet, Sichuan, a Hong-Kong, Nankin, et dans le Henan. Voici la page principale.

Il y a bien une route qui mene au camp de base de l'Everest (EBC), mais, comme le dit notre guide de voyage, la voie la plus satisfaisante est sans conteste le trek pour y arriver. C'est ainsi que nous nous retrouvons tous les trois a Tingri, le soir du 3 aout, pour preparer la marche des prochains jours.
Nous prevoyons 4 jours de marche jusqu'au camp de base, distant d'une soixantaine de kilometres.

Tingri est une ville rue sans aucun interet par mauvais temps. En cas de grand bleu, on est cense pouvoir voir le Cho Oyu (8513m), au fond de la vallee, mais je ne suis pas sur que cela arrive frequemment en ete. Ce qui est sur, c'est que mis a part les chiens, chevres, yaks et vaches tous plus decharnes les uns que les autres et constituant le majeure partie de la population de Tingri, se repaissant de l'eau des flaques de boue et de morceaux de carton, il y a peu a faire ici, si ce n'est trouver un guide et peaufiner les preparatifs en se fournissant au marchands en vrac du coin.

Vue dans Tingri

Notre chauffeur deniche un guide pour nous, et la se pose la grande question du jour : voulons nous des yaks ou une charrette tiree par un cheval. Les yaks sont plus tout-terrain, mais portent moins de bagages, mangent plus et sont plus lents pour la descente. Il nous faudrait payer le retour en deux jours en plus. Le cheval et sa charrette sont moins chers, ne nous demandent pas de payer le retour, mais peuvent etre plus genes en terrain delicat.

Voici les prix a titre indicatif.
yak par jour : 45Y
yakman par jour : 45Y
charrette, cheval et chauffeur par jour : 150Y

Nous hesitons : c'est plus cher de prendre des yaks, mais plus mythique. Mais il nous faut au moins trois yaks... ce qui fait (45*3+45)*6=1080Y, alors que la charrette ne coute que 150*4=600Y.
Le probleme est que par ces jours pluvieux, la piste est boueuse, et le chauffeur nous previent que l'on risque de devoir decharger la charrette une fois ou deux . Mais comme il semble que de toute maniere notre interlocuteur n'ait pas de yaks a nous proposer, le choix est vite fait.

Derniers achats : des foulards en guise d'echarpe a 5Y piece, et surtout, notre achat le plus rentable de tout le voyage : une bache en plastique de 3*2m, pour 15Y. Elle sauvera notre voyage !

Bref, le 4 aout, nous prenons la route, apres l'heure conventionnelle de retard de notre guide. Les tibetains ne sont pas des adeptes de la ponctualite, et ce n'est ni la premiere ni la derniere fois que nous le realisons !

Tout d'abord, nous sommes charges tous les trois ainsi que nos bagages sur son mini-tracteur, pour nous mener jusqu'au village ou nous attend notre monture. Le dialogue est assez delicat, car notre tibetain ne parle pas un mot de chinois. Seul le phrasebook anglais-tibetain nous permet de poser quelques questions, mais generalement pas de comprendre les reponses...

Arrives chez lui, nous avons la notre premiere experience tibetaine : un petit dejeuner dans une authentique maison de paysan tibetain ! Voir l'article sur l'habitat tibetain pour les images et films. Nous dejeunons de tsampa et de the au beurre de yak, qu'aurait on pu esperer de mieux ? Nous arrivons dans le village alors qu'un des paysans depece une chevre a meme le sol, et que les enfants jouent avec les tendons de la pauvre bete...

Apres cet intermede gastronomique somme toute pas deplaisant, c'est le fils de notre guide qui prend les renes de l'expedition, et il faut avouer que du haut de ses 12 ou 13 ans il est particulierement debrouillard. Le voila aux commandes de la charrette.

Sans comprendre pourquoi, nous nous arretons au milieu de nulle part au bout d'une ou deux heures de marche. Apres d'apres recherches dans le guide de conversation, nous comprenons que l'on attend son pere, qui doit arriver maintenant, mais ce mot prend en tibetain un sens assez particulier. Une grosse heure plus tard, apres avoir depasse l'hostilite ou la timidite d'un autre jeune berger, a coup de phrases bien senties (se resumant assez vite a demander le nom ou l'age), et surtout de biscuits sucres, le pere tant attendu nous fait l'honneur de son retour, et m'emmene meme sur sa moto jusqu'au village suivant.

C'est dans ce meme village, repondant au doux nom de Lungchang, et repertorie comme les dernieres installations humaines permanentes jusqu'a la vallee de l'Everest, que nous passons notre premiere nuit. Mais avant cela, je dois affronter une epreuve delicate. Mon statut d'invite etranger, et premier arrive au village, me donne le droit a une petite collation avec notre guide. Alors qu'il ecope d'un simple the au beurre de yak, sans doute est ce par honneur que l'on me sert un vrai repas : un bol sale, empli de soupe a couleur (et a gout) de terre, dans lequel se debattent de vieux grains de riz mous et surnage un peu de tsampa que l'on me propose de rajouter. Inutile de dire que le resultat, autant par le gout, la couleur que la consistance, est completement infect.
Arborant un sourire comble de circonstance, j'echoue lamentablement : quand Seb et Raph arrivent une demi-heure plus tard, la moitie de ce bouillon git encore au fond de mon ecuelle. Soulage de cette delivrance et vexe par cet echec, je sors precipitamment les rejoindre, vers notre gite pour la nuit.

Nous dormons dans une des fermes du village, les vaches trainant dans la boue dans l'entree, toute la famille vivant au premier etage. Le demi-plat recemment ingurgite commence a faire son effet : je ne mets pas longtemps a me sentir mal et j'apprehende de plus en plus le repas du soir. Sagement, nous prenons quand meme du riz aux legumes servis par une des femems de la maison. La soiree se passe paisiblement en jouant aux cartes sous l'oeil amuse des tibetains, et encore plus du jeune berger nous guidant a qui nous apprenons le 8 americain.

Cette premiere etape nous laisse quelque peu sur notre faim : c'est loin d'etre harasses par une dure marche que nous nous endormons dans nos duvets sur les "canapes" de la maison. Mieux vaut prendre la precaution d'aller aux toilettes avant la nuit : les toilettes etant n'importe ou en dehors de la maison, on prefere ne pas devoir se frotter aux chiens de garde en pleine nuit...

C'est au cours du deuxieme jour de marche que commence vraiment notre trek, et que les paysages prennent une allure plus montagnarde. C'est la aussi que nous rencontrons la premiere difficulte de notre voyage. Il s'agit de traverser une riviere bien trop large pour etre sautee, et si possible sans se mouiller trop : ne prenons pas froid a 4800m, ce serait dommage !

Voici la video de ce moment dramatique...

Au moment ou la video s'arrete, nous sommes bloques au milieu du torrent, ne sachant pas trop que faire. Raph s'empresse de sauter a l'eau, Seb s'empresse de se preparer a le suivre, et je m'empresse de proteger l'appareil photo. Finalement, le sacrifice de Raph aura peut-etre ete vain, puisque le guide empeche Seb de sauter, et avec un peu de motivation le cheval nous sort de ce mauvais pas.

Voila l'etat des troupes apres la traversee.

Comme vous l'aurez peut-etre remarque, le chauffeur a change. Celui que nous avons vu a Tingi etait en fait un manager, utilisant au mieux les ressources humaines dont il dispose... Le nouveau guide ne parle evidemment pas mieux chinois que le precedent, ce qui reduit pas mal les possibilites de causette le long de la route.

Mais nous arrivons tout de meme sans encombre au bout de la premiere vraie etape, et plantons la tente juste sous le cole Nam-La (5250m), ce qui nous fait une nuit a 5200m, la plus haute de notre existence ! Entre les gamins nomades legerement envahissants, la grele qui ne manque pas de tomber quelques heures, et notre tente de basse-moyenne montagne prevue pour deux personnes avec des sacs, notre nuit sauvage ne s'annonce pas franchement facile ! C'est entasses avec tous nos sacs sous cette petite tente igloo, chauffant de l'eau pour nos pates chinoises deshydratees, que nous faisons des plans pour la nuit. Le probleme est que ces enfants des alpages ont une reputation de chapardeurs, mais nos sacs ne tiennent pas dans la tente. La bache plastique nous est alors d'une precieuse utilite, Nos bagages passeront la nuit enveloppes dans la bache hors de la tente, mais d'une maniere telle qu'il faut entrer dans la tente ou decouper la bache pour y acceder.

Le reveil est difficile mais heureusement sans pluie, et nous partons d'un pas decide vers la troisieme etape. Passe le col, 3 bonnes heures de descente nous ramenent en bas de la vallee, et une deuxieme traversee difficile de ruisseau s'annonce. Ce coup ci, le courant est trop fort pour que nous puissions monter sur la charrette. Nous cherchons donc un gue pour sauter, et voici le franchissement comme si vous y etiez !

Je passe tout d'abord en eclaireur

Puis Seb et Raph me rejoignent sur l'autre rive

Etant donne l'heure, nous decidons de tenter de rejoindre le soir meme le monastere de Rongbuk, que nous croyons assez proche. En fait, c'est encore trois bonnes heures de marche qui nous sont necessaires. Quand tout d'un coup...

Epuises et transis, nous parvenons vers 17h30 au monastere se disant le plus haut du monde (environ 5000m). Un repas chaud nous est absolument indispensable, pour calmer les ampoules de Raph, mes courbatures, et surtout le violent coup de froid de Sebastien qui grelotte sous ses quinze epaisseurs. Apres cette halte revigorante, nous decidons de monter jusqu'au camp de base, 8 km plus loin. Mais avec nos bagages et notre fatigue, pas question d'y aller a pied ! Apres avoir quitte notre charrette, ne pouvant pas aller plus loin, nous en reprenons donc une nouvelle, ou plutot deux nouvelles, a 60Y piece pour la grosse heure de trajet restant. Il pleut, il fait froid, on est epuises mais contents d'arriver enfin au camp de base ! Par contre, on ne sait pas quand on pourra voir le Qomolangma, certains attendent plusieurs jours sans en voir le sommet...

Voici un film de notre montee au camp

Nous nous endormons rapidement pour notre deuxieme nuit a 5200m, esperant que les cieux du lendemain seront plus clements...

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2 août 2006 3 02 /08 /août /2006 11:53

Aventures en LandCruiser 越野车上的历险记

Cet article fait partie de la serie sur le grand voyage en Chine a l'ete 2006, au Shanxi, Tibet, Sichuan, a Hong-Kong, Nankin, et dans le Henan. Voici la page principale.

Nous avons loue a Lhasa un LandCruiser et son chauffeur pour 10 jours, pour nous mener le long de la Friendship Highway (la route reliant Lhasa a Kathmandou). Apres de vaines negociations, nous avons opte pour le modele "new Landcruiser", plus confortable et en meilleure qualite. Quand je vois ou nous en sommes deux jours apres le depart, j'ose a peine imagine l'etat des "old Landcruiser"... Mais nous reviendrons la dessus plus tard.

D'un point de vue pratique, louer ce genre de vehicule sur un itineraire determine est extremement precis. Il suffit de se pointer dans l'une des nombreuses antennes du FIT (foreign independent traveller) et de demander le prix. En cas de satisfaction, le depart peut se faire le surlendemain; il faut leur laisser le temps de trouver un chauffeur et de s'occuper des nombreux permis dont les etrangers ont encore besoin pour chaque region/district/ville/parc du Tibet. On peut payer pour tout un tas d'options supplementaires, allant du guide touristique au cuisinier, en passant par la location d'equipement a celle de yaks ou de chevaux pour les treks. Mais en y reflechissant mieux, mieux vaut ne prendre que l'offre basique, et s'occuper soi meme du reste. On nous proposait d'abord 10700 Yuan pour un tout compris sauf hotels et restaurants, l'agence se chargeant de trouver des yaks pour le trek, d'acheter la nourriture necessaire, de trouver un guide connaissant le chemin et de nous louer tout l'equipement (tentes, duvets, matelas, rechauds...) car nous n'avions rien.

Finalement, nous avons paye 6300Y pour l'offre basique (chauffeur et permis), preferant gerer le reste nous memes. Une journee avant le depart a ete employee a tout preparer : achat d'un rechaud+duvet+matelas+gaz d'occasion, le tout pour 300Y a une anglaise repartant le lendemain; location de deux duvets pour 150Y en tout pour 10 jours, achat de trois paires de gants peut-etre North Face pour 100Y chacune, achat d'un anorak double polaire pour Seb pour 400Y, achat de chaussures de marche pour le meme Sebastien pour 290Y, achat de lunettes de soleil pour Raph pour 190Y, achat de nourriture (comprendre :pates dessechees, bouillie d'avoine, lait concentre et fruits secs + the ) pour 4 jours plus les ustensiles de cuisine necessaires, le tout pour 350Y. Et Raph s'est charge d'amener de France une tente et deux tapis de sol, nous voila donc pares !

Hesitant a prendre un guide, car le topo pour le trek fourni par le Lonely Planet est detaille mais pas completement suffisant, nous en avons parle avec l'agence, qui a repete 5 fois qu'elle pouvait fournie un guide touristique. C'est a dire ne connaissant rien a la montagne. Inutile donc de payer sur ca, les yakmen de Tingri (d'ou nous commenceront a marcher) doivent tres bien connaitre l'itineraire. On espere juste qu'ils parlent chinois, ce qui est loin d'etre acquis !

Bref, nous voile devant la voiture "neuve", c'est a dire de 1994. Le compteur de vitesse et celui des kilometres ne marchent pas, les vitres electriques sont souvent bloquees, un pet sur le parebrise ainsi qu'une large fissure completent le tableau (initial). Mais elle est spacieuse et assez confortable, en tout cas pour 4 personnes cela semble presque luxueux.

Sortis de Lhasa, direction ouest/sud-ouest. Premiere etape, le col de Kamba-La, detour de notre chemin pour admirer le lac turquoise Yamdrok-Tso (Tso veut dire lac en tibetain). Premiere deconvenue, passee la barre des 4500, on ne voit plus rien du tout, dans le brouillard le plus total. Croyant aux miracles, nous poursuivons l'ascension du col, esperant une fragmentation soudaine de la couche nuageuse a notre arrivee.,

Eh bien non ! A 4800, on ne voit toujours rien, comme en temoigne cette video prise durant les 45 minutes de montee depuis la vallee.

Tant pis pour nous, c'etait quand meme sympa au sommet, avec les vendeurs de babioles et les promeneurs de yak/chevres/chien a collier en poil de yak, deux ou trois fois plus nombreux que les quelques touristes egares. Voici d'ailleurs quelques photos.

Avec un fameux chien a collerette en poils de yak... et la photo pour 5 Yuan ! On voulait donner seulement 1 yuan, mais a ce moment le proprietaire nous exhibe une carte officielle stipulant son emploi ici... on prefere ne pas discuter; quelle organisation !

Dans la vallee, nous longeons le celebre Yarlung Tsampo, qui n'est autre que le fameux Brahmapoutre ! Une grande partie des plus grands fleuves au monde (Mekong, fleuve jaune, Yangtse, Indus,...) prend en effet sa source sur le toit du monde.

Quelques minutes plus tard, plof plof plof plof plof plof... on s'arrete et un pneu a effectivement rendu l'ame. La solidarite des chauffeurs tibetains est heureusement vite mise en pratique : deux autres jeeps s'arretent aupres de nous pour accelerer le changement. La roue sera reparee a la pause de midi pour 20 Yuan (neuve, elle coute 600Y, et elle etait justement quasiment neuve, dommage...).

Il ne nous faut donc pas longtemps pour reprendre la route, et pour arriver a un relais au milieu de nulle-part, ou se massent divers restaurants aux pancartes identiques : saveurs du Sichuan. Le chauffeur choisit pour nous, mais nul besoin de s'inquieter d;une connivence avec le patron local. La coutume veut que le chauffeur et les guides soient invites a l'hotel et au restaurant quand ils y deversent des clients. Apres quelques reclamations, on paie 90Y pour trois pour un repas plus que quelconque et pas specialement copieux. Le car de touristes chinois nous remonte le moral : ils ont paye le meme prix. Mais quand on a mange la veille mieux, pour moins cher, et pour 10 personnes, normal d'etre un peu decu...

Mais quelques kilometres apres etre repartis, c'est autour des vitesses de nous lacher une par une; en quelques minutes seule la troisieme passe encore. Mais des que ca monte, plus possible de redemarrer... Le chauffeur (27 ans, expert en conduite de 4*4 puisqu'il a tres honorablement figure a des competitions interregionales chinoises de technique de conduite) passe alors en mode 4 roues motrices, nous permettant de redemarrer mais limitant la vitesse a 30km/h. Et on est encore tres loin de l'etape (Gyantse). Deux heures plus tard, de plus en plus desespere par l'absence de garage, il s'arrete au bord de la route et entreprend de reparer lui meme la boite de vitesses, et passe aussitot sous la voiture. Aide par des tibetains travaillant dans les environs, il vient a bout du probleme en une heure. Il a en fait bidouille une piece qui a fondu, mais rien remplace ni vraiment repare. On prie pour arriver a bon port, sachant que la voiture aura besoin d'un bon passage au garage dans la soiree.

Des ouvriers tibetains peinent a soulever un poteau electrique en beton, qu'ils doivent monter dans la pente a gauche. Ils s'arretent tous les 10 metres pour souffler. On voit que le prix de la main d'oeuvre n'est pas le meme que chez nous...

Nous avons la chance de passer par un endroit ou a lieu un festival tibetain, en l'honneur des dieux pour les bonnes recoltes entre autres bienfaits. Tout le monde est vetu en habits traditionnels, c'est genial ! Quelques photos.

Jeunes tibetaines en habit traditionnel

Foule entierement tibetaine, seuls les drapeaux chinois sont la pour rappeler la presence des Han.

Video tournee lors de ce festival.

C'etait le dernier des problemes de la journee, et le reste est magnifique. On prend une piste dans le desert pour couper au plus court, et ces quelques dizaines de minutes dans ces paysages rattrapent toutes nos deconvenues !

Quelques photos des derniers paysages.

Dans le desert

C'est au final a 18h30 que l'on arrive a Gyantse, 11h apres notre depart, et sans autre pause que celles du col, des reparations et du restaurant. Voir l'article consacre a Gyantse pour la suite.

Devinez ce que c'est...

Indice : comparez ce mur avec la photo ci-dessous

Solution : c'est un mur sur lequel sechent des bouses de yak petries a la main (on voit tres nettement les traces de doigts). Le combustible est ainsi entrepose. Et il y en a partout dans les petits villages !

En video, notre arrivee a Gyantse

Charrette sur la piste menant a Gyantse, comme on en rencontre des dizaines dans la region.

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2 août 2006 3 02 /08 /août /2006 11:51

Gyantse 江孜

Cet article fait partie de la serie sur le grand voyage en Chine a l'ete 2006, au Shanxi, Tibet, Sichuan, a Hong-Kong, Nankin, et dans le Henan. Voici la page principale.

Au terme d'une longue journee de route, nous arrivons a Gyantse vers 18h30, craignant que les monasteres et autres curiosites touristiques ne soient deja fermes.
Mais c'est sans compter sur notre chance, car nous allons avoir deux visites epoustoufflantes, a premiere a prix reduit en raison de l'heure avancee, et la seconde completement gratuite et entierement libre, les gardiens etant deja rentres chez eux !

Tout d'abord, le monastere de Gyantse, surtout connu pour son Chorten Kumbum, le chorten etant une construction typique du bouddhisme tibetain, sorte de pagode blanche circulaire surmontee d'etages dores, et kumbum signifie 100000 images. Effectivement, le chorten abrite plus de 70 chapelles, emplies de peintures et de sculptures. La vue du sommet est magnifique, la voici en video.

Voici quelques photos des reliefs interieurs, il faut bien avouer que toutes ces divinites ont un aspect quelque peu effrayant, et que l'interieur de ce genre de temple bouddhiste differe fortement de l'austerite traditionnelle des eglises chretiennes.

Nous nous dirigeons ensuite vers le fort surplombant la ville, dont nous atteignons le sommet seuls au terme d'une ascension rendue difficile par le manque d'oxygene. Eh oui, a 4000m, le moindre effort physique est tres vite fatigant. Voici la vue fantastique depuis ce sommet.

Et bien sur les photos ! Nous avons eu la chance non seulement de rentrer gratuitement, mais en plus de ne croiser personne, ni touriste ni garde, pendant toute la duree de la visite ! C'est tres agreable d'avoir une telle liberte de visite

Le fort depuis le monastere

Le meme

Vue dans l'enceinte du monastere

Pratique : ils disent meme ou sauter !

En fait, cela se referait a des martyrs ayant saute les falaises plutot que de se rendre aux imperialistes britanniques. Le fort heberge d'ailleurs un musee anti-imperialisme britannique !
Une autre piece du fort reconstitue egalement une scene de torture executee par des bourreaux tibetains, histoire de souligner la barbarie de ce peuple avant la liberation sans doute.

Vue du monastere et de son grand chorten depuis le haut du fort

Dans des marches tres raides avec un vent incroyable !

Vue de la vallee depuis le haut du fort

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31 juillet 2006 1 31 /07 /juillet /2006 17:48

Retour au restaurant tibetain 回去西藏特产饭馆

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Voulant faire apprecier a Raphael l'etendue de la gastronomie tibetaine, nous avons decide de retourner au restaurant qui nous avait tant combles quelques jours auparavant. Pour profiter de plus nombreux plats, nous nous sommes mis en quete d'autres touristes pour nous accompagner. C'est ainsi que les sourires joyeux de toute la clique des jeunes tibetains du restaurant nous a a nouveau accueilli, ainsi que trois petits neophytes en cuisine locale : Raphael, une francaise et un sud-africain de notre chambre, tous deux residant a Suzhou depuis quelques mois.

Comme nous avions presque mange les trois quarts la derniere fois, le patron a du avoir peur que nous manquions cette fois ci. Au lieu de quatre plats plus tsampa pour 4 personnes, nous avons donc eu ce coup ci 9 plats, plus la fameuse tsampa. Et la plupart de ces plats etaient en double, ne laissant finalement presque pas plus de "variete" que la derniere fois. Autant dire que le festin etait ce coup-ci gargantuesque. Et nous en avons emporte dans des sacs plastiques pour les trois prochains jours...

La preuve en images

Nous cinq attables, dans l'bjectif plus professionnel du patron lui-meme, et cette fois ci assis au dernier etage de la cour interieure, juste sous la verriere, quel luxe !

L'etendue de la tablee... le tout pour 83 Yuan, en comptant trois thermos pleins de the.

Bref, une excellente adresse, faites confiance au patron, il s'occupe de tout ! Pour ceux que ca interesserait, en remontant vers le nord depuis le Snowland Hotel, on arrive a la grande avenue d'ou l'on tourne habituellement a gauche pour le Potala, a droite pour le Yak, le Banak ou le Youth hotel. Ne pas tourner ! Continuer tout droit sous un petit porche, dans la ruelle quasi-deserte, et on tombe sur le restaurant sur la gauche au bout de 50m. Il y a une grande affiche immanquable en vert, ecrite en chinois et en tibetain. Dites alors bonjour au patron de notre part !

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31 juillet 2006 1 31 /07 /juillet /2006 14:04

Dans les rues de Lhassa 在拉萨街上

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Trois occidentaux arborant leurs chapeaux fraichement negocies sans brio particulier. Des fois qu'on ne ressemblerait deja pas assez a des touristes...

Un des innombrables pousse-pousse de la ville. Ce qui est plus surprenant ici, c'est que chaque pousse-pousse est immatricule, et que son chauffeur doit porter un T-Shirt avec ce meme numero ! Encore une mesure pour eviter aux touristes de se faire avoir... mais la, en pousse-pousse, on ne peut pas vraiment dire que l'on soit a la merci du conducteur !

Achat de raisins peses a la balance traditionnelle. Les fruits au Tibet sont chers et pas terribles, ils ne sont surement pas produits dans le coin, quoiqu'on ait vu par endroits des serres fleurir.

Degustation d'eau chaude au restaurant, notre boisson favorite ces derniers jours. Le pire, c'est qu'on s'y habitue, et un grand verre d'eau chaude en guise de petit dejeuner me plait presque au lever du lit... Mais ce matin, c'etait le luxe, il nous restait du riz aux oeufs emportes du restaurant la veille au soir !

L'armee de liberation au contact du peuple, fournit divers services gratuits dans la rue comme pharmacie, reparateurs de velos ou encore coiffeur... dommage que Seb ait refuse d'y passer ! Sans plaisanter, c'est une des rares fois ou l'on a pu sentir une reelle volonte de la partie chinoise de se rapprocher des tibetains. Si l'atelier de coiffure etait plus qu'anecdotique, les tibetains se massaient autour du stand pharmacie, et les chinois semblaient ravis de ces contacts.

Dans un restaurant au bord de la rue, ou tout aussi bien dans la cuisine... On y mange tres bien pour moins de 10Y par personne, alors pourquoi se priver des regards amuses des autres convives ?

Lhassa de nuit, sur l'artere commercante de la ville

Moine du troisieme millenaire, et il est loin d'etre le seul !

Facade dans la ville

Allee marchande

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31 juillet 2006 1 31 /07 /juillet /2006 13:46

De l'art de la negociation 商量艺术

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Nos preparatifs pour le trek de 4 jours menant au camp de base de l'Everest nous ont pas mal occupes ces derniers jours, puisque nous n'avions initialement aucun equipement. Hier soir, c'etait au tour des gants et d'un anorak pour Sebastien. La negociation etant ici monnaie courante, ce ne sont pas les prix initialement assez bas (120Y pour une paire de gants "North Face" (?), 540Y pour un anorak en Gore-Tex double en polaire) qui nous ont rebute.

La negociation s'engage donc avec nos charmantes vendeuses, quoiqu'un peu stressees et surtout stressantes. Nous proposons donc 500 au lieu des 900 pour le lot, estimant avoir de bonnes chances d'arriver a 700. Au cours de la conversation, qui a l'air de les amuser autant que nous (ce n'est pas de la negociation mechante...), nous tentons d'obtenir un rabais supplementaire de quelques dizaines de yuan, en leur proposant de les inviter dans un restaurant typique tibetain, dans lequel des chinoises comme elles ne sont sans doute jamais allees. Cela les fait autant rire que nous, mais elles nous renvoient la balle en remontant un peu et en nous proposant de les accompagner le soir dans un endroit "pour danser". La negociation conclue a 700Y, nous convenons donc d'une heure, et rentrons manger en vitesse.

Elles n'avaient pas pense que nous viendrions, mais les employes du magasin les appellent au telephone, et elles arrivent finalement quelques minutes plus tard que l'heure convenue. Premiere "surprise", elles ne sont pas chinoises mais tibetaines, et donc heureusement qu'elles n'ont pas accepte notre invitation au restaurant (pour info, le meme resto que dans l'article plus bas avec les japonais... et dans lequel nous revenons tous les trois ce soir pour montrer a Raphael) ! Deuxieme surprise, et excellente, nous allons dans un lieu typiquement tibetain, exclusivement frequente par ceux ci. C'est une sorte de grand hall de spectacle ou l'on est tranquillement assis a siroter une Lhasa Beer, et ou a partir de 23h ont lieu toutes sortes de representations, principalement des chants et des danses.

Quelle chance ! Les chansons sont pour la plupart en tibetain, avec des danses tibetaines et des costumes tibetains des differentes regions du Tibet. La soiree est donc tres agreables, et les danses sont aussi interessantes qu'amusantes, quand des tibetains en habit a l'air tres jovial font du playback en agitant leur chapeaux... Lorsqu'un seul chanteur est sur scene, des couples montent regulierement danser, mixtes ou pas. Apres confirmations de nos amies tibetaines, deux femmes ou deux hommes dansant ensemble ce genre de valse tres lente est completement dans les moeurs, mais ca nous a quand meme pas mal surpris.

Un lieu que nous n'aurions jamais trouve seuls ! Et pour 10 euros la soiree a 6 avec chanteurs et boissons, ca valait franchement le coup ! Seul Raphael etait un peu epuise, venant d'arriver au Tibet, souffrant encore du decalage horaire et prenant une ou deux bieres pour sa premiere soiree...

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30 juillet 2006 7 30 /07 /juillet /2006 08:56

Nam-Tso 纳木错

Cet article fait partie de la serie sur le grand voyage en Chine a l'ete 2006, au Shanxi, Tibet, Sichuan, a Hong-Kong, Nankin, et dans le Henan. Voici la page principale.

Recit d'une aventure au bord du lac sale le plus haut du monde...

Avec nos deux amis grecs rencontres dans le train, nous avons loue un Landcruiser pour deux jours, pour aller voir un des lacs sacres du Tibet, le lac Nam-Tso.
Mais ce lac est aussi le deuxieme plus grand lac sale du Tibet. Dit comme ca, ce n'est pas franchement impressionnant. Sauf si l'on ajoute que c'est le lac le plus haut du monde, et que du haut de ses 4718 metres d'altitude il se paie le luxe d'une etendue de 30*70 km !

Pour y arriver, la seule route venant de Lhasa passe par un col a 5190m. Voila notre record d'altitude pulverise, car meme si le train etait passe a 5000m, c'etait depuis une cabine alimentee en oxygene et sans mettre le pied dehors. Alors la, a 5200m a un col dans le vent, la vue sur le lac magnifique, les petits tibetains vendant des papiers porte-bonheur, c'est une autre paire de manches!

Au passage sur la route, checkpoint oblige, le chauffeur m'enjoins de ranger au plus vite mon appareil photo, mais voici quand meme ce cliche vole !

Voici quelques photos au passage du col

En lancant des papiers porte-bonheur

Sebastien avec une chevre d'un des petits tibetains (montes a pied dans la matinee)

Les vendeurs se ruent sur les touristes des leur arrivee

Et un petit film pour notre passage

Apres cette gelee euphorique, nous revoila sur un plateau, mais bien particulier puisqu'il est recouvert d'eau salee, celle justement du lac Nam-Tso.

Route menant au campement nomade

Film montrant les alentours du lac Nam-Tso, en vision a 360 degres !

La tente ou nous allons passer la nuit, a 4730m d'altitude... heureusement que le climat n'est pas le meme qu'en haut du Mont Blanc !

Le combustible le plus frequemment employe n'est absolument pas du bois, bien trop rare a cette altitude.

Tentes nomade devant le lac et, en fond, le majestueux Nyetchen Tanggula, 7162m, malheureusement un peu dans la brume.

Le campement des nomades presents pour la saison touristique

Seb et moi en haut de la colline dominant le lac
Tous les drapeaux etendus partout sont recouverts d'inscriptions religieuses tibetaines, mais si on ne le sait pas au premier abord ca peut faire un peu depotoir...

drapeaux accroches dans les endroits les plus perilleux

au milieu des nombreux cairns, qui ont plus une signification religieuse qu'ils ne sont un repere pour les voyageurs

le Nyetchen Tanggula peine a emerger parmi les nuages

Sebastien en desescalade delicate...

grotte recouverte de papiers porte-bonheur par les pelerins

chevaux et yaks pour touristes

yak et son yakman

tente de secours en oxygene, a cote d'un systeme de chauffage revolutionnaire pour bouilloire...
il faut dire qu'en cas de mal des montagnes severe, la situation peut etre delicate, car la seule route pour redescendre a Lhasa passe par le col a 5190m.

chorten au bord du lac. Monastere de Tashi-Dor presque a lui tout seul !

Inscription sacree sur le rocher, mais en fait sur tous les rochers autour egalement, en caracteres plus petits. C'est le fameux mantra du bouddhisme tibetain : Om mani padme Hum

Le billard est le sport national des nomades tibetains. Des rangees de tables plus ou moins defoncees sont accaparees par des gens de tout ages, jouant avec des billes a la rotondite plus qu'imparfaite sur une table dont la plupart de la moquette manque. Mais ils s'en sortent quand meme tres bien !

La cuisine tibetaine se fait a grand feu, ce qui est assez impressionnant quand c'est fait en interieur. Notre steak de yak est justement en train de bruler sur ce feu ! Quel regal ! Mais quel luxe aussi, 40Yuan, c'est notre plat le plus cher depuis notre arrivee en Chine.

Soiree au coin du feu, un ampli diffuse de la musique plus ou moins disco-traditionnelle, et tout le monde danse autour du feu. Un des tres rares moments ou l'on a vu des chinois et des tibetains s'amuser ensemble.

A notre reveil, grande surprise, le beau temps est arrive !
Revoila donc les 7162m du Nyetchen Tanggula dominer majestueusement le lac sacre et les campements nomades.

Apercu de l'immensite du lac. 70km de long, c'est clair qu'on n'en voit pas le bout !

Cavalier proposant ses services a des touristes chinois, tot le matin.

Sur le plateau ou repose le lac, motards naviguant vers l'infini

Nous revoila au col, plus rechauffes que la veille, faisant nos adieux au lac Namtso.

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28 juillet 2006 5 28 /07 /juillet /2006 13:26

Nourriture tibetaine 藏族特饭

Cet article fait partie de la serie sur le grand voyage en Chine a l'ete 2006, au Shanxi, Tibet, Sichuan, a Hong-Kong, Nankin, et dans le Henan. Voici la page principale.

Cherchant un restaurant typiquement tibetain, nous (Sebastien, deux japonais de notre chambre et moi) sommes sortis quelques metres de l'artere frequentee pour nous aventurer dans une petite ruelle, et sommes ainsi entres dans le premier restaurant trouve. Restaurant est un bien grand mot, cantine serait plus approprie, il n'y avait pas de menu, les gens du voisinage etaient tres surpris de nous voir entrer la dedans, et il etait clair que le patron n'etait pas habitue a recevoir des non-tibetains. A part le patron, personne ne parlait chinois a l'interieur, et donc encore moins anglais.

Nous l'avons judicieusement laisse choisir des plats pour nous quatre, apres avoir entendu que le premier plat dont il a parle coutait 6 yuan (0.6 euros...). Et ce fut une excellente surprise ! Nous avons fait un repas typiquement tibetain comme nous n'aurions jamais pu le faire ailleurs ! Voici une photo du restaurant, et des plats sur notre table.

La photo est floue et penchee, car il semble que la serveuse qui l'a prise n'avait jamais touche un appareil photo de sa vie...

La sympathique serveuse en question

Et les plats !

De gauche a droite;

un bol de tsampa, une sorte de farine insipide et tres nourrissante, qui se mange avec les doigts, et qui constitue l'alimentation typique des tibetains. Inutile de dire qu'on en a laisse la moitie... D'apres le Lonely Planet (guide de voyage), seuls les tibetains peuvent en manger tous les jours et attendre encore avec impatience le repas suivant...

Des petits bouts de pate a base de farine, avec differents types de sucre.

Du riz recouvert de yaourt et de sucre, cela rappelle le couscous au beurre. Le riz n'est bien sur pas sale, et apporte plus de la consistance que du gout.

Le plat elabore : riz, pommes de terre et morceaux de viande de yak. Peu novateur au niveau du gout, mais tres bon.

Raviolis a pate farineuse, fourres a la viande.

Et surtout... le the !
Les petits verres contiennent du the sucre, assez bon, et les bols du the a base de beurre de yak sale. Ces deux breuvages n'ont de the que le gout, et si le premier est facile a boire, le deuxieme requiert plus de concentration... d'autant plus que des que la moindre goutte est avalee on nous complete le bol !

Je traduis et resume ici les commentaires du Lonely Planet a propos de ces deux thes, que nous confirmons entierement !

Le Bo Cha, litteralement the tibetain, sera peu vraisemblablement un point fort de votre voyage. Fait a partir de beurre de yak melange a du sel, des sodas, feuilles de the et de l'eau chaude, le tout remue dans un grand tube de bois, cette mixture a plus la consistence d'un bouillon que du the. Assorti de Tsampa (farine rotie ?) et de beurre de yak, cela devient le mets de base des tibetains et il est possible de se le faire offrir dans les monasteres ou chez l'habitant, et meme sur le bord de la route en attendant le bus !
La plupart des nomades peuvent en boire 40 tasses par jour, cela a au moins le merite d'empecher les levres de gercer.
Si le bol est rempli des qu'il est videe ne serait-ce que d'une gorgee, c'est qu'il y a une raison pragmatique a cela. Il n'y a qu'une chose pire qu'un bol de Bo Cha chaud : un bol de Bo Cha froid...

Bref, apres 6 ou 7 bols de the (car on ne nous ressert pas en the sucre...), un huitieme de bol de tsampa, et d'autres plats revigorants, nous payons la bagatelle de 37 yuan pour 4 personnes, et surtout pour un moment inestimable de culture culinaire tibetaine... mais on etait prevenus !

Voila un menu typique, si on a de la chance d'avoir une version en anglais !

Et la, une serveuse pas vraiment typique, son biberon a la bouche !

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28 juillet 2006 5 28 /07 /juillet /2006 12:30

Lhassa, capitale du pays des neiges 拉萨,雪域的首都

Cet article fait partie de la serie sur le grand voyage en Chine a l'ete 2006, au Shanxi, Tibet, Sichuan, a Hong-Kong, Nankin, et dans le Henan. Voici la page principale.

Nous voila donc a Lhasa, la mythique capitale du pays des neiges. Elle n'usurpe en rien sa reputation, le depaysement y est total, le cadre merveilleux.
Dominee par le legendaire palais des Dalai-lama, le potala, elle est un croisement entre une ville chinoise et une ville completement tibetaine. Si a premiere vue l'empreinte chinoise est omnipresente, sur les devantures des magasins principalement, en y regardant un peu mieux l'endroit n'a finalement pas grand chose de commun avec les villes des liberateurs. L'architecture est tres differente, beaucoup moins moderne qu'ailleurs. On croise des moines partout dans les rues, souvent des pelerins d'autres regions qui font l'aumone pour pouvoir continuer leur voyage.

La ville est assez petite, et nous logeons au Snowland Hotel, au plein coeur du quartier le plus interessant, celui du Jokhang, le temple principal dans tout le Tibet. Le chemin autour de ce temple est un kora, pelerinage, borde de magasins de souvenirs et d'objets religieux. Des pelerins font le circuit en se prosternant tous les metres. Et je les soupconne de devoir faire le tour complet plusieurs fois... Le Tibet est vraiment un pays extremement religieux. Il n'y a pas si longtemps que ca, chaque famille donnait deux fils a la religion - le bouddhisme tibetain. Et aujourd'hui, passees les heures les plus sombres de la revolution culturelle, on constate que les jeunes moines sont extremement nombreux.

Voila quelques photos de Lhasa, et tout d'abord du fameux potala. Il abrite des tonnes et des tonnes d'or et de pierres precieuses, qui constituent en fait les sepultures des anciens dalai-lama. L'origine du mot dalai-lama est assez surprenante. Les bouddhistes tibetains avaient deja un chef religieux, et lorsque les mongols se sont convertis a cette religion, un grand general du Khan a rencontre le chef spirituel des tibetains, un lama d'un certain nom. La traduction du nom de ce lama, qui voulait dire ocean, se disait alors dalai en langue mongole, et ce titre lui a alors ete confere jusqu'a maintenant !

Le Potala sous controle, en face du monument a la liberation du Tibet

Chorten devant le potala

Vue depuis le potala

Devant les murs du potala

Notre hotel

Notre chambre

au monastere de Sera, bouilloire solaire

Sera, moines s'expliquant des mouvements avant un discours de l'un d'entre eux; recreation avant les cours !

Les memes mais en mouvement cette fois ci.

Facade du monastere de Sera

Ecoliers dessinant cette meme facade

Au Jokhang, le temple majeur du bouddhisme tibetain, de l'exterieur

Prieurs devant le Jokhang. Certains passent des heures a se prosterner et a se relever. Ce mouvement, si l'on laisse les patins qui font glisser les mains sur le sol a leur place sans les ramener vers soi, permet de se relever, d'avancer d'un metre environ et de recommancer. Certains parcourent des koras (chemins de pelerinage sacres) entiers comme cela. C'est d'autant plus epuisant du fait du manque d'oxygene, le Tibet est decidement un pays extremement religieux !